去年底汇丰银行和复旦大学的调查显示，10年之内，中国年收入7500美元至2.5万美元的中产人数将会从3500万人激增至1亿人，催生一个庞大的中产者市场。更有趣的是，调查还发现，中国现代女性的消费欲望最为强烈，这些人中85%均有购买奢侈品的意欲。

　　遗憾的是，放眼中国服饰市场，国际奢侈品品牌占据绝对优势地位，本土品牌屈指可数。即使是号称要创造“中国奢侈品品牌”的NE·TIGER（东北虎），其董事长兼艺术总监张志峰日前接受《第一财经日报》独家专访时也不得不坦言：“要做到国际一线品牌，我们至少还要走15到20年。”

    本土奢侈品断层

    张志峰对创建一个中国本土奢侈品品牌有着一种坚韧的执着。

    张志峰自己的经历或许也能说明一些问题：当年是他当裁缝的母亲带他进入这一行，他曾以她为荣。但是如今，他母亲已经完全看不懂他的服装。“因为我们每年的服装太多了，光皮革就有1300多款，礼服有超过1000款。”

    张志峰认为中国本土奢侈品并不缺少奢侈的元素。中国古代的丝绸、茶叶与瓷器等均是国际市场上的奢侈品，遗憾的是自近代以来，由于历史原因，中国的奢侈品发展出现了断层（一定时间内甚至根本不允许有奢侈品的概念）；而西方则不同，不但社会文化承接顺利，而且其设计师的培训教育等一脉相承并自成体系，这非常有利于近现代奢侈品品牌的建立与推广。

    “即使是现在，也不是说中国没有奢侈品，但主要是以皇家及地名（如江西景德镇瓷器）为命名，却缺少一个品牌。”张志峰说。

    为了复兴，为了恶补中国“断层”，哈工大管理工程专业出身的张志峰又去复旦大学学习哲学，还扎进北大学习历史。

    从OEM到尝试自创品牌

    不过上世纪80年代末刚起步时，张志峰的NE·TIGER仍以代工为主——即使目前，代工也占了70%的销售额——但是随着与国际厂商的接触，他越来越意识到品牌的重要性，并逐步开始着手培养自己的品牌。从1992年起，张志峰相继在法国、意大利、美国、中国香港成立了NE·TIGER全球四大设计营销中心。

    但是这种复兴谈何容易？欧美品牌早已先入为主，大家对于本土奢侈品更多的是抱着一种旁观者的态度。张志峰说：“中国品牌缺的不是文化，不是历史，也不是品质，而是品牌本身；国际品牌已经有很长的发展史了，而NE·TIGER总共的发展才不过17年的时间。”

    从品质上来说，NE·TIGER的产品进入奢侈品之列已无障碍。目前NE·TIGER有65%~70%的产品销往欧美市场，其中以皮草、晚礼服、婚纱等居多，大部分销往纽约、东京、巴黎、莫斯科等地，但是这些产品依然还是以缝上其他品牌的方式出现。

    张志峰说：“现在我们基本上是奠定了国内皮草一线的地位，准备2009年进军国际市场。”

    为了提前铺垫，张志峰去年11月在中国国际时装周上首度推出了NE·TIGER高级华服系列。

    张志峰希望华服能成为承接中国5000年历史文化的标志性服装，为此他和设计师们从标志性、民族性、兼容性和现代性等方面已经绞尽了脑汁。好在市场反映似乎不俗，今年1月20日，在奥运制服发布仪式上，NE·TIGER受到特别的邀请，用华服作为这个仪式的开场大秀。